0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Студийный свет синхронизация вспышки

Студийный свет синхронизация вспышки

Давненько в моей голове гуляла идея написания цикла статей по работе со светом, наконец, я созрел и приступил к первой статье! Для начала мы рассмотрим технические моменты, без которых дальнейшая работа, будет затруднительна. Сегодня вы узнаете как настроить источники света и фотоаппарат для работы в студии. Приступим!

Настройка света

Во-первых импульсный свет в студии бывает 2 типов — моноблоки и генераторы. В 95% случаев студии используют моноблоки (когда электронные мозги расположены в каждом источнике), поэтому и рассматривать мы будем именно этот вариант.
Во-вторых системы бывают напольные и подвесные. В последнем случае все провода находятся под потолком, это, согласитесь, удобно. Однако в подвесной системе есть риск смещения установленного источника, при изменении положении другого. Опять же в большинстве случаев мы будем иметь дело с напольной, которую нужно перетаскивать или катать и стараться при этом не запнуться о них.

Для того чтобы подружить фотоаппарат и моноблок требуются специальные устройства, которые называются синхронизаторы. Передатчик и приемник. И должны быть настроены на один канал. Передатчик устанавливается в горячий башмак сверху фотоаппарата, а приёмник втыкается в специальное гнездо главного источника.

Давайте посмотрим как выглядит источник компании Hensel

Лампа постоянного света (ещё называемая пилотной) служит для понимания какой будет светотеневой рисунок во время вспышки, а также для фокусировки. В темноте фокусироваться не очень то удобно)
Лампа импульсного света (дугообразная) срабатывает только во время съёмки. Она имеет достаточно высокую мощность и даже на минимальных значениях мощности выдаёт приличный импульс, в большинстве случаев не позволяя снимать в студии на открытой диафрагме.

Давайте посмотрим на моноблок с другой стороны:

Слева видна кнопка вкл/выкл и слот для подключения провода питания. На верхнем ряду имеется ряд кнопок, рассмотрим по порядку слева направо.

RC — фирменная синхронизация компании производителя, включается только при использовании родных синхронизаторов. Честно говоря ни разу не видел чтобы использовали её, чаще всего в ход идут китайские аналоги.

Audio — звуковая сигнализация о готовности вспышки к работе. В зависимости от выставленной мощности время заряда может значительно отличаться. На практике издаёт противный писк, который меня раздражает и отвлекает модель, поэтому всегда отключаю эту опцию.

FC (Flash check) — световая сигнализация о готовности вспышки к работе. Во время перезарядки импульсной лампы постоянный свет гаснет, погружая студию в таинственный и волшебный полумрак (в этот момент творится магия фотографии). Практически всегда включаю данную опцию.

Slave — включение световой ловушки. Нужен для того чтобы моноблоки, у которых нет синхронизаторов тоже срабатывали при фотографировании. Этот режим у меня включен постоянно на всех источниках, чтобы все моноблоки работали сообща.

Test — тестовый импульсный залп для проверки работоспособности вспышки.

Далее имеем ещё две кнопки Full и Prop, которые отвечают за мощность постоянного света.

Full — делает мощность постоянного света максимальной. Требуется в случаях когда камера испытывает трудности с фокусировкой, а также при съёмке только от постоянного света.

Prop — пропорциональное изменение мощности постоянного света, относительно мощности импульса.

Остаётся только колесо управления мощностью. В других моделях оно может быть выполнено в виде дискретного переключателя как в старых телевизорах, но смысл от этого не меняется. Мощность импульса меняется в относительных единицах от 5.0 до 10, причем 10 — максимальная мощность, 5.0 — минимальная.

Мощность изменяется не линейно, а по фотографическим ступеням. То есть мощность 9.0 — в два раза меньше 10, 8.0 в два раза меньше 9.0 и в четыре раза меньше 10 и так далее. Соответственно 5.0 в 32 раза меньше мощности 10. Эту особенность нужно иметь в виду, так как большинство начинающих фотографов ошибочно уверены, что мощность 9.0 всего лишь на 10% меньше 10.

Для основного источника (рисующего) я, как правило, выбираю мощность 8.0–8.5, чтобы в последствии иметь возможность двинуться в ту или иную сторону, в зависимости от поставленной задачи.

Настройка фотоаппарата

После установки света следует настроить нашего друга. Некоторые параметры остаются постоянными, в то время как другие меняются. Начнем с постоянных:

Читайте так же:
Регулировка хода электромеханических часов

ISO — всё время ставим 100 для максимального качества. В некоторых моделях камер минимальное значение равно 200, тогда ставьте 200, но придется закрыть диафрагму чуть больше.

WB — баланс белого либо вспышка, либо автомат.

Выдержка — 1/100–1/160с на самом деле экспозиция в студии практически не зависит от выдержки. Потому что по факту яркость снимка будет зависеть только от мощности импульса. Главное чтобы выдержка не была длиннее скорости синхронизации вспышки, которая у разных моделей составляет 1/200–1/250с. Иначе на фотографиях будет появляться темная полоса с краю кадра, из-за шторок затвора.

Диафрагма — самый гибкий параметр, который влияет на экспозицию в студии. Значение может быть практически любым, в зависимости от условий съёмки, но самые частые значения, на моей практике от f/5.6 до f/11. В идеале точное значение диафрагмы можно узнать если использовать флешметр, но он встречается довольно редко, по крайней мере в фотостудиях Питера.

Обычно настройка происходит следующим образом:
1. Выставляем приблизительные параметры экспозиции ISО 100, выдержка 1/125с, диафрагма f/8.0.
2. Делаем тестовый снимок модели с выставленным светом и смотрим на экран камеры (и возможно гистаграмму).
3. В зависимости от увиденного корректируем диафрагму открываем (если снимок темноват), закрываем (если снимок слишком светлый) и не трогаем, если попали в экспозицию.
4. При необходимости повторяем пункты 2 и 3 до достижения консенсуса!
5. Прекрасно, вы великолепны! Можно начинать съёмку!

На этой радостной ноте я завершаю первую статью и надеюсь вы нашли много интересного и полезного для себя. В следующих частях я рассмотрю классификацию источников по назначению и направлению, расскажу про законы оптики и как их использовать для получения идеальных портретов.
Если статья понравилась — обязательно покажите её друзьям, пусть порадуются и подпишутся на телеграм канал Искусство фотографии. До скорых встреч, пока, пока!

Импульсный свет в фотографии

о накамерных вспышках, студийных моноблоках, генераторах и т.п..

  • Вход
  • Регистрация
  • Ссылки
  • Поиск

Текущее время: 7 ноя 2021, 20:31

Студийные вспышки, синхронизируемые по второму импульсу

  • Автор
  • Сообщение

Студийные вспышки, синхронизируемые по второму импульсу

  • Цитата

Перечисленные ниже студийные импульсные осветители, кроме обычной синхронизации по одиночному импульсу, могут запускаться и по второму импульсу встроенных вспышек цифровых фотоаппаратов. Приборы RAYLAB серий Sprint и Etalon имеют также режим синхронизации не только с первым или вторым, но и с третьим импульсом.
Такая особенность встроенных светосинхронизаторов может быть использована при работе с цифровыми и обычными фотокамерами, у которых есть только режим «предвспышки» и нет отдельного синхроконтакта.

Поиск-Фото «Mirage Digital» Mirage-100D, -80D, -60D

Doerr Smart Light 300
FAN 200D

REKAM Digital Mini-Light Kit

REKAM Opus Digi 100, 200, 300
RAYLAB Sprint RTD-200, -300, -400
RAYLAB Etalon RD-600

Prograf DIGIPULSE-PRO 300, 600 и 1200
Prograf DIGIPULSE-PRO COMPACT 300, 600
Prograf Easy Pulse 250 PRO
Prograf Easy Pulse 200

Список неполный. Прошу сообщать о других известных моделях студийных приборов.

Выдержки из обсуждения на форуме после попытки синхронизации студийных вспышек с встроенной вспышкой фотокамеры.

DigitalEx:
Слышал, что у камер Sony Alpha (конкретно меня интересует A300) есть проблемы с синхронизацией со студийным светом. Горячий башмак, якобы, не такой конструкции, как у всех, и на него нельзя нацепить стандартные синхронизаторы. Это правда? )) И как с этим бороться?

SHS_MAD:
Нацепить синхронизаторы можно используя переходник с башмака минолты на обычный башмак (FS-1100 или его аналоги).
Однако можно синхронизировать, используя проводочек или накамерную вспышку.

Victor Helis:
И камеру и накамерную вспышку включить в режим М-мануал, с ручным выбором и установить уровень импульса от 1/32 до 1/128 — столько, сколько нужно для надежного срабатывания ведомых вспышек.
От встроенной вспышки Sony A300 ведомые вспышки будут срабатывать преждевременно, кроме вспышек. перечисленных здесь viewtopic.php?p=3488#p3488 и включенных на второй импульс.

DigitalEx:
А если внешней вспышки нет? )) Есть только встроенная. Скорее всего ничего не получится )).
.
Но к счастью, фирма Canon делает очень хорошие камеры ))). Покопавшись в настройках своего 400D, я нашел способ отключить предварительный пых на встроенной вспышке, и использовал встроенную в качестве ведущей . Отлично работает!

Victor Helis:
DigitalEx, поделитесь вашим способом. Вы не представляете, сколько сотен тысяч пользователей ф/а Canon были бы счастливы выключить предварительную вспышку.
Пока известно лишь
а) нажатие на кнопку «*» — точечного замера и выжидание момента, пока ведомые вспышки повторно зарядятся,
б) использование накамерной вспышки в режиме Мануал и
в) применение ИК- или радиосинхронизаторов.

DigitalE:
Наверное я немного неправильно выразился. Прошу прощения. Полностью отключить предварительный пых нельзя. Можно только разнести его во времени с основным пыхом.
Для начала подготовительные действия:
1) В меню, в пользовательских настройках выключаем опцию «подсветка AF».
2) Ставим вспышку на минимальную мощность. Это можно сделать из меню настроек параметров съемки, пункт «компенсация вспышки», ставим там «-2».

Ну а дальше уже нужно будет использовать кнопку «*». После её нажатия будет предварительный пых. Я просто прикрывал вспышку ладонью, чтобы этот пых не повлиял на студийное оборудование. А затем можно спокойно снимать, студийные вспышки отлично поджигаются от встроенной вспышки.

Но, собственно, кэнонистам это ни к чему! Ведь во всех студиях есть ИК-трансмиттеры или другие синхроустройства. Поэтому у кэнонистов никаких проблем с синхронизацией быть не может. В отличии от владельцев Сони.
Просто в той конкретной студии, где я был, почему-то не оказалось устройств синхронизации )))))). Хозяева студии синхронизируются с помощью внешней вспышки (если точнее, то Canon 580 EX). Но мне такой способ кажется неудобным, так как 580-я вспышка очень габаритная, с ней серьезно падает мобильность ))).

Sveaman:
Ну это известный способ
Неудобно только.

Руководство по работе с выносной вспышкой

В статье фотограф Джина Милициа (Gina Milicia) расскажет и покажет, как быстро и легко снимать портреты с использованием выносной вспышки.

Оборудование

Если вы собираетесь использовать выносную вспышку, вам понадобится следующий фотоарсенал.

  • Вспышка

Фотограф использует вспышки чаще всего, когда путешествует и нуждается в легких портативных вспышках, когда она работает на месте без доступа к источнику питания, или в небольших, ограниченных местах, где студийные вспышки были бы слишком мощными и неудобными.

Дистанционные триггеры позволяют включать вспышки, когда они не установлены на камеру. Как вы понимаете, это важно при использовании внешней вспышки. Самый бюджетный и надежный способ включить вспышку за пределами камеры — использовать шнур синхронизации.

По сути, вы подключаете вспышку к камере с помощью длинного кабеля. Недостатки использования кабеля заключаются в том, что он уменьшает расстояние, на котором вы можете находиться от вспышки, и создает потенциальную опасность споткнуться в процессе.

Тем не менее, Джина носит с собой пару запасных кабелей синхронизации в комплекте; удаленные триггеры время от времени выходят из строя, и шнуры синхронизации спасают.

Следующий вариант срабатывания выносных вспышек — инфракрасные ловушки. Они выполняют работу по удаленному отключению вспышки, но при этом чувствительны к яркому солнечному свету и зависят от внешних факторов, таких как сигнальные огни на автомобилях экстренных служб и т.д., Поэтому могут срабатывать без предупреждения.

Руководство по работе с выносной вспышкой

  • Студийные стойки

Вспышки не умеют парить в воздухе, а это значит, что вам нужно что-то, чтобы их удерживать! Существует три варианта установки вспышки вне камеры.

  • Во-первых, можно использовать легкую студийную стойку.
  • Во-вторых, вы можете использовать GorillaPod и прикрепить свою вспышку к двери или поместить ее на что-то рядом с моделью.
  • В-третьих, вы можете установить свою вспышку на удлинительную опору (или монопод) и попросить кого-нибудь подержать свет над моделью.

Это дает больше возможностей при съемке, а также означает, что никакие стойки не помешают снимку.

  • Модификаторы света

Использование вспышки в качестве голого источника света создает очень жесткое освещение, похожее на резкий солнечный свет. Это отлично смотрится в определенных ситуациях, но лучше всегда смягчить и контролировать источник света с помощью небольшого или среднего софтбокса. Такой тандем создает более мягкий, приятный и реалистичный свет. Модификатор прикрепляется к вспышке на липучке и может складываться для удобства хранения.

  • Камера с горячим башмаком

Наконец, вам понадобится камера, которая работает в ручном режиме. Она также должна быть оснащена горячим башмаком.

Работа со вспышкой вне камеры

Ниже приведен пример того, как фотограф использовала внешнюю вспышку для освещения изображения с сильным контровым освещением. Целью было сделать снимок, который выглядел бы естественно освещенным. Эту технику можно использовать для любого портрета, для которого требуется заполняющая вспышка вне камеры.

Руководство по работе с выносной вспышкой Руководство по работе с выносной вспышкой

На первом снимке (A) видно, что модель была сильно подсвечена сзади, что дало отличный силуэт, но не хороший портрет. Для второго снимка (B) фотограф попыталась скорректировать освещение, увеличив ISO, что привело к переэкспонированию фона и добавлению деталей на мотоцикл, но оставило тона кожи модели плоскими, тусклыми и недоэкспонированными. Она также добавила дополнительный шум к теням.

На этом этапе фотограф могла бы использовать рефлектор, чтобы отразить свет обратно на модель, чтобы улучшить оттенки кожи. Наконец, для третьего снимка (C) Джина использовала встроенную вспышку.

Как вы видите наглядно, вспышка Canon отлично справилась с освещением модели, учитывая, что фотограф находилась на расстоянии около пяти метров с объективом 200 мм.

Но встроенная вспышка делает объект неестественным и как будто плоским. А вот используя вспышку вне камеры, вы можете контролировать направление и количество света, попадающего на модель, чтобы добиться более естественного вида. Это приводит к пониманию настроек вспышки вне камеры.

Установка «с высоты птичьего полета». Вспышка находилась примерно в одном метре от модели. Фотограф установила его под углом 45 градусов, потому что хотела, чтобы модель выглядела так, как будто она освещена сбоку.

Фотограф работала с зум-объективом 70-200 мм с фокусным расстоянием 200 мм, чтобы размыть все детали фона. Камера находилась примерно в шести метрах от модели. ISO был установлен на 100, а диафрагма была установлена ​​на f/4. Фотограф работала с f/4, а не с широко открытой диафрагмой при f/2.8, потому что трудно заставить глаза выглядеть резкими при f/2.8 на таком расстоянии и в таких экстремальных условиях освещения.

Руководство по работе с выносной вспышкой

Настройка оборудования

Руководство по работе с выносной вспышкой

Для этой съемки модели мотоцикла фотограф установила вспышку на стойку с помощью адаптера и использовала небольшой софтбокс, чтобы смягчить и придать форму свету. Чтобы вручную настроить мощность вспышки, сначала переключите настройку с TTL по умолчанию на M (ручной режим).

Руководство по работе с выносной вспышкой

Фотограф рекомендует начать с базовых настроек.

  • Во-первых, если вы снимаете при ярком солнечном свете и вам нужна диафрагма f/16 или выше, используйте настройку мощности 1/1 (полная).
  • Если вы снимаете при f/2,8 или f/4, начните с примерно 1/16–1/32 мощности.

Схема выше основана на работе со вспышкой Canon 580EX II. Для любой другой вспышки обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, как увеличить и уменьшить мощность.

Теперь посмотрим, как фотограф установила мощность вспышки.

Руководство по работе с выносной вспышкой

  • Вспышка, установленная на 1/32 мощности, недоэкспонирована, телесные тона выглядят мутными, а на черном нет деталей.
  • Вспышка, установленная на 1/16 мощности, начинает выглядеть лучше.
  • Вспышка, установленная на 1/8 мощности, выглядит неплохо, тут уже зависит от предпочтений.
  • Вспышка, установленная на ¼ мощности, является правильным показателем для моего образа.
  • Вспышка, установленная на 1/2 мощности, дает слегка переэкспонированные тона кожи, что идеально подходит для многих портретов, поскольку создает очень приятный свет.
  • Вспышка, установленная на полную мощность, переэкспонирует фото; в телесных тонах очень мало деталей, а черный цвет слишком светлый (серый).

Теперь, когда вы знаете, как настроить вспышку и как определить хорошую экспозицию, пробежимся по фотосессии на мотоцикле.

Пошаговый процесс фотосессии

  1. Снимите показания окружающей среды, чтобы определить правильную экспозицию для фона (без вспышки). В нашем случае показания окружающего освещения были f/4 при 1/125 с и ISO Эта экспозиция установлена ​​для всей съемки.
  2. Спросите себя, улучшит ли добавление вспышки снимок или ухудшит его качество. У нас ответ однозначный – да, улучшит.
  3. Вставьте вспышку и настройте ее, как показано на схемах выше. Самый быстрый и простой способ определить оптимальные настройки мощности вспышки — использовать экспонометр. Настройте освещение в соответствии с приведенной выше схемой, начните с настройки мощности 1/32 и постепенно увеличивайте мощность небольшими приращениями (1/32, 1/16, 1/8, 1/4 и т.д.) пока не получите желаемый результат.
  4. Установите экспонометр на не синхронизацию и нажмите кнопку сбоку измерителя. Кнопка non-sync будет мигать, показывая, что она готова. Держите измеритель перед лицом объекта, и направьте купол датчика в сторону камеры.
  5. Продолжайте увеличивать или уменьшать количество света до тех пор, пока оно не станет на половину или один стоп выше окружения.
  6. Если вы хотите получить чистый, красивый снимок с большим количеством деталей в тенях, добавьте заполняющую вспышку на одну ступень и снимайте с настройками экспонометра.

Руководство по работе с выносной вспышкой

Видеоканал Фотогора

  1. Сама вспышка. При помощи специального винта можно установить угол наклона прибора. Картинка ниже показывает студийную вспышку Profoto. Снизу – крепёж для стойки. На передней панели видим стекло, через которое светит импульсная лампа.
  2. Стойка, на которую одевается вспышка. Стойка позволяет регулировать высоту вспышки.
  3. Разнообразные моделирующие насадки. Импульсный свет довольно жёсткий и «в чистом виде» используется не для всех фотосессий. Насадки нужны для преобразования и направления света согласно идее съёмки. На картинке ниже представлены примеры насадок:

Основная задача фотовспышки – дать короткий световой импульс при съёмке кадра. В отличие от встроенной вспышки, мобильная фотовспышка Profoto может быть установлена в любой точке студии. С помощью насадок меняют характер света.

Студийная фотовспышка состоит из двух ламп – импульсной и пилотной. При съёмке кадра импульсная лампа выдаёт короткую вспышку. Пилотная лампа (лампа постоянного света) светит постоянно и отключается за секунду до включения первой лампы. Постоянный свет позволяет видеть свето-теневой рисунок до съёмки кадра.

Кнопки и регуляторы.

Настройки фотовспышек разных моделей Profoto примерно одинаковые. Разобравшись в принципах работы одной модели, вы легко сможете настроить и другие модели. Освоив функционал фотовспышки, вы будете быстрее работать в студии.

  1. Прибор включается и выключается с помощью кнопки ON/OFF.
  2. После включения прибора на экране сразу же видна мощность. Тумблер мощности находится в центре. Местоположение регулятора мощности может отличаться у некоторых моделей. Администраторы нашей фотостудии всегда готовы прийти на помощь и показать, где какая кнопка. Регулируя яркость импульсной лампы, вы увидите, как меняется постоянный свет. Таким образом, вы будете иметь представление о яркости будущего кадра. Величина мощности вспышки – это ступени. У модели D1 500 минимальная ступень – 4, максимальная – 10. Выбираемая мощность зависит от расстояния до объекта, освещения в студии, желаемого эффекта и других факторов. На мощности 10 можно сделать портрет на ISO 100, на диафрагме 10-11, с использованием классического софтбокса.

Уменьшая мощность, необходимо в режиме TEST сбросить более высокую мощность, иначе при съёмке первый кадр будет с пересветом, т.к. вспышке нужно сбросить накопленную мощность.

  1. Кнопка TEST позволяет сделать пробный кадр.
  2. Кнопка SLAVE определяет два способа включения (поджога) вспышки: RADIO и IR. При выборе способа RADIO необходимо использовать радио-синхронизатор, который выдаётся администратором студии и выглядит так:

Радио-синхронизатор нужно выставить в режиме TRANSMIT.

Синхронизация с помощью радиоканала – самый удобный способ.

Второй способ (IR) – включение вспышки с помощью инфракрасного канала. Под вспышкой есть световая ловушка (маленькая лампочка внизу корпуса). Включение, к примеру, накамерной вспышки включает вспышку Profoto. Способ менее удобный, т.к. инфракрасная лампа может, например, не распознать слабую вспышку. Режим IR используется, если вы совмещаете работу вспышек разных производителей.

Выбор режима осуществляется при удержании кнопки SLAVE.

Важно, чтобы вспышка работала синхронно с фотоаппаратом, чтобы при съёмке были грамотно задействованы все источники света.

  1. Кнопка READY показывает, что вспышка перезарядилась. Есть два режима: BEEP и DIM.

В режиме BEEP при полной зарядке вспышка подаёт звуковой сигнал (писк). Если кнопку READY отключить и непрерывно фотографировать, то вы не поймёте, успела ли зарядиться вспышка после предыдущего кадра. Если вспышка не успела перезарядиться, а вы продолжили фотографировать, некоторые кадры получатся тусклыми. При низкой мощности скорость перезарядки очень быстрая, поэтому при мощности от 4-х до 6-ти кнопку READY можно не включать.

В режиме DIM, если вспышка успела перезарядиться, загорается пилотная лампа (лампа постоянного света). Если вспышка не заряжена, пилотная лампа не горит.

  1. Кнопка MODULE регулирует настройку пилотной лампы в двух режимах: PROP и FREE.

В режиме PROP мощность пилотной лампы пропорциональна мощности вспышки: чем слабее вспышка, тем более тускло горит пилотная лампа. Визуально это очень удобно.

Второй режим FREE более удобный и позволяет настроить мощность пилотного света независимо от мощности вспышки. Для этого нажимаем кнопку MODULE SET и на экране начинает мигать новая цифра – это мощность пилотной лампы. С помощью ручки регулятора мощности настроиваем мощность пилотного света. Ждём 2 секунды. Цифра на табло перестаёт мигать и появляется снова значение мощности импульсной вспышки. Всё, мощность пилотного света настроена. Чтобы не слепить модель, мощность пилотного света лучше выставить на 7-8, если вы снимаете без насадки и софтбокса.

  1. Кнопка CHANNEL SET регулирует каналы и буквы. Каналы меняются с помощью центральной круглой ручки, а если ручку зажать, то меняются буквы. У Profoto всего 8 каналов.

Если в здании несколько фотостудий, то у каждой выделен свой канал, чтобы во время работы не включались чужие вспышки. Администратор сообщит вам, какой у вас канал.

Студийный свет синхронизация вспышки

Слева — обычный режим; справа — высокоскоростная синхронизация

Заполняющая вспышка обычно ограничивает выдержку и требует низких значений диафрагмы, чтобы фон оставался в фокусе. Высокоскоростная синхронизация позволяет использовать малую выдержку и большую диафрагму, чтобы получить малую глубину резкости.

Обычная вспышка хорошо освещает объект съемки, но фон остается темным. Вспышка с медленной синхронизацией позволяет осветить как объект, так и фон.

Слева — обычный режим; справа — медленная синхронизация

Когда используется несколько внешних вспышек, фотограф имеет гораздо большую свободу действий. Управляя освещением с помощью инфракрасных или радиосигналов, можно достичь идеальных результатов.

1 источник света: B

Когда используются несколько источников света, фотограф имеет большую свободу действий, однако даже с одной выносной вспышкой можно добиться поразительных результатов. Если переместить основной источник света дальше от оси камеры, тени получатся более глубокими, а контуры — четче выраженными. При использовании отраженного света вы получите дополнительное заполняющее освещение. Вспышка на камере (A) используется только для управления, а внешняя вспышка (B) служит основным источником освещения всей сцены.

2 источника света: B + C

При использовании двух источников света освещением проще управлять. Они также дают больше свободы действий при съемке. Положения внешних вспышек можно менять, чтобы добиться желаемой глубины объекта и обеспечить оптимальное соотношение основного и заполняющего света. Основной свет (B) освещает объект сбоку, а заполняющий (C) — смягчает тени и светлые участки на фоне. В отличие от освещения с одним источником света, такая компоновка позволяет сильнее выделить объект на заднем фоне. Вспышка на камере (A) используется только для управления.

3 источника света: B + C + D

С помощью третьего источника света можно дополнительно подсветить фон или выделить контуры объекта. В этом примере основной свет (B) используется для освещения главного объекта, а заполняющий (C) — для прямой подсветки фона. Третий источник, в данном случае подсветка краев (D), обеспечивает полосу резкого света, которая очерчивает самую дальнюю от основного света боковую сторону объекта. Это позволяет выделить объект на относительно светлом фоне. Несмотря на то что в этом примере используется больше света, чем в предыдущих, каждый элемент на нём отчетливо выделен и подчеркнут. Вспышка на камере (A) используется только для управления.

Внешние выносные вспышки

Только в качестве контроллера

Инфракрасное дистанционное управление хорошо работает, когда объект съемки находится на небольшом расстоянии от камеры, используется неагрессивное окружающее освещение и нет преград, блокирующих сигналы. В свою очередь, радиоуправление гораздо универсальнее и может применяться в различных условиях. С радиоуправляемой вспышкой (HVL-F45RM) и беспроводным пультом ДУ / ресивером (FA-WRC1M/FA-WRR1) от Sony настроить освещение с несколькими вспышками будет гораздо проще. Оборудование может передавать точные сигналы на 15 внешних вспышек, распределенных по пяти группам (или трем в режиме TTL) на расстояние до 30 метров (приблизительно 98,4 фута). Сигналы управления достигают ресиверов независимо от освещения, их расположения и наличия преград. Беспроводное радиоуправление показывает наиболее надежные результаты в различных условиях съемки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector