0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Высокоскоростная синхронизация вспышки с 430EX II вне камеры

Высокоскоростная синхронизация вспышки с 430EX II вне камеры

У меня есть Canon 6D и Speedlite 430EX II. Он поддерживает HHS, который отлично работает, когда вспышка установлена ​​на камеру.

Поскольку я хотел бы использовать его вне камеры, я купил недорогие триггеры Yongnuo RF-603II, но, похоже, они не работают при экспозиции короче 1/250. Это прискорбно, потому что в некоторых случаях мне нужны более высокие скорости, например, когда я снимаю с широкой диафрагмой. Затем из-за внешнего освещения мне нужно уменьшить выдержку.

Есть ли способ использовать HSS вне камеры с текущим оборудованием или с дополнительными минимальными инвестициями?

Если это имеет какое-то значение, у меня также есть вспышка Yongnuo YN560III.

inkista

Майкл С

Невозможно использовать HSS между вашими 6D и 430EX или YN560III с этими триггерами. Сами триггеры не способны синхронизироваться с частотой более 1/320 секунды в течение одного импульса.

Некоторые триггеры, которые обмениваются данными с камерой через горячий башмак, например, передатчик Pocket Wizard MiniTT1 и приемник FlexTT5, могут работать в режиме HSS со вспышками Canon, но независимо от того, считаете ли вы, что дополнительные минимальные вложения составляют более 400 долларов США, или нет, решать вам.

В зависимости от используемых расстояний более длинный шнур E-TTL (или этот ) может быть приемлемым вариантом.

Другой вариант — использовать фильтр с нейтральной плотностью, чтобы вы могли снимать с нужной диафрагмой, не превышая скорости синхронизации вашей камеры. У вас может быть или не быть достаточно энергии с 430EX II или YN560III, чтобы обеспечить достаточное заполнение при использовании фильтра ND, но если это так, то использование их в режиме HSS обеспечит еще меньшую мощность для компенсации тех же условий яркости!

user26804

cmason

Майкл С

inkista

RF-603II являются триггерами «только для ручного управления». Они могут передавать только две вещи: сигнал синхронизации и сигнал пробуждения. Они не могут общаться HSS.

YN-560III — это вспышка только для ручного управления. Если вы посмотрите на ногу, вы увидите, что она имеет только один сигнал синхронизации. Это не может сделать пробуждение. Это не может сделать HSS. Это не может сделать eTTL. Его встроенный радиоприемник работает только с триггерами RF-602, RF-603 и RF-603II.

Вот почему эти предметы снаряжения такие дешевые.

Итак, если вы хотите использовать HSS вне камеры по радио, и у вас ограниченный бюджет, и вы хотите купить экипировку Yongnuo, как вам кажется, вам придется немного увеличить бюджет и пойти на YN- 622C запускает [

$ 80- $ 85 за пару], и, если вы хотите, чтобы с вашим 430EXII ходили дополнительные источники света, YN-568EX или YN-568EXII . Вы также можете использовать YN-500EX, но он не такой мощный, как ваш 430EXII. Вы можете отличить версию Canon YN-568EX от версии Nikon по цвету надписи: серебро Canon; Золото Никон. Вы также можете получить дополнительную 622C для YN-560III, но она останется только ручной вспышкой.

user26804

inkista

Вы должны убедиться, что полученные удаленные триггеры совместимы с высокоскоростной синхронизацией. У меня тоже есть вспышка 430 EX II, и в итоге я купил беспроводные триггеры Pixel King , которые приносят удовольствие и НАМНОГО дешевле, чем их эквиваленты в Pocket Wizard.

Тем не менее, есть небольшая странность, заключающаяся в том, что если вы просто используете их нормально и хотите использовать ручное управление вспышкой (т.е. установить 1/2, 1/4 мощности и т. Д.), То вы не сможете этого сделать. на вспышке, если только вы не выключите беспроводной приемник, на котором он установлен. Странный наверняка, который сводил меня с ума, пока я не понял это.

Калеб

Есть ли способ использовать HSS вне камеры с текущим оборудованием или с дополнительными минимальными инвестициями?

Вы можете использовать Canon 90EX в качестве относительно недорогого ( $ 129 ) главного устройства, которое будет управлять 430EX II в подчиненном режиме. 90EX сам по себе не обеспечивает высокоскоростную синхронизацию, но он отлично работает с 6D для запуска подчиненных устройств, таких как 430EX II, которые могут выполнять HSS.

Gavin

Я купил Neewer / Viltrox F210. Они ду Эттл и HSS. Единственный их недостаток — они не очень прочные. Функционально они в порядке. 50 долларов / пара, поэтому я купил и два дополнительных

Читайте так же:
С каким сервером лучше всего синхронизировать время

Как получить правильную экспозицию вспышки в режиме AV без использования ETTL?

У меня есть Canon 5D Mark II, и я обычно снимаю при естественном освещении (стараюсь держаться подальше от вспышки). Тем не менее, я сталкиваюсь с другими ситуациями, когда мне нужно использовать мою горячую вспышку (Canon Speedlite 580 EX II).

Я не смог понять, как легко получить вспышку, чтобы получить правильную экспозицию без необходимости использования автоматического режима / ETTL. Я обычно снимаю в режиме AV и хотел бы синхронизировать вспышку с ней. Что бы вы посоветовали мне попробовать? Руководство по вспышке Canon не очень понятно.

Вспышка Canon немного запутанная. То, как ведет себя вспышка, зависит от режима камеры: в некоторых режимах вспышка будет действовать в качестве основного источника света, в других режимах она будет действовать как заполняющая вспышка.

Если только я не запомню, в режиме AV вспышка автоматически всегда будет вести себя как заполняющая вспышка; фотография будет довольно правильно выставлена ​​на экспонометр без вспышки, а затем вспышка попытается заполнить только передний план. Если это означает трехсекундную выдержку, пусть будет так.

Я предпочитаю использовать режим М при прошивке, в этом режиме вспышка будет основным светом, и у меня есть явный контроль экспозиции при естественном освещении.

Да, и «правильная экспозиция» со вспышкой Canon означает ETTL. По определению довольно. Я не могу вспомнить, если бы у 580-й серии был собственный независимый датчик освещенности спереди, как это было у Nikons в течение нескольких десятилетий, но если это так, то они первые из Canon, у которых он есть. Без этого вспышка не может измерить излучаемый свет, не прибегая к TTL.

Не забывайте, что вы также можете установить параметры для использования вспышки в режиме Av на камерах Canon 5D Mk II в зависимости от скорости затвора. В меню «Пользовательские функции»> «Экспозиция» (C.Fn I),> «Синхронизация вспышки» в режиме Av. У вас есть 3 варианта: 1. Авто 2. От 1/60 до 1/200 3. Фиксированная 1/200

Я думаю, что Авто является настройкой по умолчанию, единственная проблема с этим — ваша выдержка может упасть и вызвать размытость. Если вы установите опцию на 1/200 фиксированной, то при съемке в помещении вы потеряете окружающий свет. Я использую вариант 2. От 1/60 до 1/200 и обычно получаю довольно приличные результаты, когда снимаю на копыте. Надеюсь это поможет.

С ручной вспышкой у вас есть две отдельные экспозиции, которые вам нужно установить и сбалансировать — фоновая экспозиция и экспозиция объекта (освещенная вспышкой). Оба параметра зависят от диафрагмы и ISO, в то время как скорость затвора влияет только на экспозицию фона, а на настройку мощности вспышки влияет только экспозиция объекта.

Во-первых, вы установите диафрагму, чувствительность ISO и скорость затвора таким образом, чтобы глубина резкости и фоновая экспозиция были такими, как вы этого хотите. Чтобы получить больше акцента на вашем объекте, вы можете недоэкспонировать фон с помощью остановки или двух. С цифровым легко подтвердить экспозицию, сделав пробный снимок (вспышка выключена) и изучив гистограмму. Для наиболее эффективного использования мощности вспышки ваша скорость затвора будет равна скорости синхронизации вашей камеры (для 5D mark II, 1/200 с в соответствии со спецификациями, но это часто вызывает темную полосу со вспышкой, 1/160 будет безопаснее) , Использование высокоскоростной синхронизации редко является хорошей идеей.

Затем вы отрегулируете экспозицию вспышки , установив приблизительную мощность вашей вспышки (не волнуйтесь, вы почувствуете настройку начальной мощности после того, как вы сделали это несколько раз) и сделаете еще один тестовый снимок. , Отрегулируйте мощность вспышки, чтобы получить необходимую экспозицию и вуаля!

С несколькими вспышками вы будете регулировать мощность каждой вспышки одну за другой.

Как вы можете видеть, работа вспышки в ручном режиме отнимает немного времени, не очень хорошо подходит для «захвата момента» или для передвижения. Вот для чего у вас есть TTL. Ручная вспышка предназначена для того, чтобы вывести изображение так, как вы хотите. Поэтому режим Av может показаться неудобным при ручной вспышке (у вас нет контроля над выдержкой для управления фоновой экспозицией), а режим M может быть более подходящим.

По сути, вам нужно будет отрегулировать диафрагму, ISO и мощность вспышки, пока вы не получите правильную экспозицию. Если ваше изображение слишком яркое, затяните диафрагму, уменьшите ISO или уменьшите мощность вспышки до тех пор, пока оно не будет правильно выставлено. Если слишком темно, делай наоборот.

Читайте так же:
Регулировка яркости ксеноновых ламп

Если вам нравится делать математику в своей голове, вы можете использовать номер вспышки в качестве помощника для правильной экспозиции.

Имейте в виду, что ваша вспышка освещает объекты, находящиеся рядом с ней, поэтому если расстояние между объектом и вспышкой (фотокамерой) меняется, вам придется быстро отрегулировать мощность вспышки для компенсации. В быстро меняющихся ситуациях вам, вероятно, захочется использовать TTL.

Регулировка выдержки влияет только на внешнее освещение, вплоть до скорости синхронизации вспышки (обычно 1/200 или около того).

Модели Strobist Lighting 101 и Lighting 102 — это фантастическое введение в ручную вспышку. Я только поцарапал поверхность здесь.

Похоже, вы сталкиваетесь с проблемой, которую «Библия Canon EOS Flash» называет «EOS Flash Photography Confusion» .

Всякий раз, когда вы делаете снимок со вспышкой, у вас есть два основных источника освещения: окружающий (то есть весь существующий в сцене свет, который не является вспышкой) и свет, исходящий от вспышки . Эти два источника объединяются в любой снимаемой вспышке и могут быть сбалансированы друг с другом по вкусу. Вы можете сделать изображение в основном вспышкой без внешнего освещения (ярко освещенный объект, черный фон), вплоть до в основном окружающего освещения с небольшим количеством вспышки (иначе говоря, «заполняющая вспышка» — потому что вспышка «заполняет» тени).

Окружающая среда контролируется ISO, диафрагмой и скоростью затвора (это вы знаете). Однако вспышка управляется изо, диафрагмой, расстоянием между вспышкой и объектом и настройкой мощности вспышки.

Камера не знает, как вы хотите сбалансировать вспышку с окружающей средой, но делает «лучшее предположение». Так что поведение меняется в зависимости от режима съемки.

В режиме М вы находитесь под полным контролем. То, как вы установили свои изо, диафрагму и скорость затвора, регулирует баланс вспышки / окружающей среды, если ваша вспышка находится в режиме eTTL. Если ваша вспышка также находится в режиме M, вы также можете напрямую управлять мощностью вспышки.

В режимах Av и Tv , система автоматической экспозиции предполагает, что вы хотите вспышку для заполнения. Таким образом, настройки камеры будут сделаны на основе измерения освещенности окружающей среды и будут очень близки к тому, что вы имели бы без вспышки. Таким образом, в условиях низкой освещенности (когда большинство людей начинают использовать вспышку), Av может обеспечить очень медленную скорость затвора (небезопасно для держания в руках) и низкий уровень освещенности.

В режимах P и Auto это поведение меняется примерно так, как ведут себя камеры P & S. Баланс вспышки / окружающей среды будет установлен таким образом, чтобы обеспечить хороший уровень освещенности, но при более низких уровнях освещенности баланс сместится в основном на вспышку, так что фон может быть черным, но объект будет хорошо освещен, а выдержка при ручной выдержке будет всегда используется.

Я предлагаю вам, предполагая, что под «правильной экспозицией» вы подразумеваете поведение вспышки P & S в Av, стоит посмотреть на пользовательские настройки вашей камеры и изменить выдержку, используемую для вспышки в режиме Av. Скорость затвора — это ваш единственный независимый элемент управления балансом вспышки и окружающей среды, поскольку он влияет на ваше окружение, но не на вашу вспышку. Чем выше скорость затвора (вплоть до максимальной скорости синхронизации), тем больше яркости изображения получает от вспышки. У большинства корпусов Canon есть возможность заставить выдержку в Av быть вашей скоростью синхронизации, или 1 / 30s-x-sync (т. Е. Ручные безопасные скорости), что затем заставит ее вести себя как вспышка P & S.

Тем не менее, если вы действительно хотите изучить вспышку и балансирование окружающей среды и вспышки, самый быстрый способ научиться — переводить камеру в режим M и вашу вспышку в режим M и читать следующие две статьи о вспышке и окружающей среде.

Как создавать прекрасные портреты со вспышкой в режиме HSS

Подробный разбор принципа синхронизации вспышки с камерой, примеры съемки с обычной синхронизацией, HSS, ND-фильтром.

Сцена: съемка на локации в яркий день. Оборудование: ваша камера, объектив и вспышка. Проблема: вы обнаруживаете, что ваша вспышка работает только при выдержке 1200с или медленнее, поэтому приходится закрываться до f16 или f22 для нормальной экспозиции. В результате вы получаете все в фокусе, включая машины и другие объекты на фоне. Пятнышки от пыли на линзах тоже видны идеально. Почему система не работает при более быстрой выдержке, что позволило бы большое открыть диафрагму? Что же, дело подошло к работе со вспышкой в режиме HSS (высокоскоростная синхронизация)

Читайте так же:
Схема регулировки сетевого напряжения

high-speed-sync-portraits-1a

Типичный портрет со вспышкой вне камеры.

Для того что бы перебить солнце и оставаться в рамках допустимой выдержки, вам приходится закрывать диафрагму. Для данного кадра, мне пришлось закрыться до f22 только для того, что бы перебить свет исходящий от солнца сзади модели. При этом значении диафрагмы можно сказать, что вся сцена целиком в фокусе, что делает фон захламленным. Этот кадр сделан исключительно для демонстрации эффекта, я бы советовал вам выбирать фон почище.

Скорость синхронизации

Скорость синхронизации — это максимальная скорость затвора, при которой камера экспонирует весь кадр целиком за один раз. Если вы делаете кадр медленнее этого значения, то первая шторка открывается полностью, раскрывая весь сенсор для света. К концу времени экспонирования, вторая шторка закрывается. Затем обе шторки возвращаются на исходную позицию (это означает что больше свет не проникает на сенсор).

Чаще всего, скорость синхронизации варьируется в диапазоне 1125-1250 в зависимости от камеры. Со временем вы обнаружите, что заявленная скорость синхронизации может не соответствовать действительности. Например, для Canon 5D заявлена скорость синхронизации 1200 но часто при работе с такой выдержкой проявляется черная полоска внизу экрана при работе со вспышкой.

Как только вы ускоряете значение выдержки, вторая шторка начинает движение до того, как первая открывается полностью. По ходу того, как выдержка становится короче и короче, разрыв между ними все уже и уже. Несмотря на это, все части сенсора получают свет и экспонируют кадр целиком. Ярким днем с объективом класса prime, вы с легкостью можете снимать при выдержке 18000 и f 14, и на выходе получить кадр с хорошей экспозицией. Света на сенсор попадает достаточно, по причине постоянного и мощного источника света.

Проблема со скоростью синхронизации

Как только вы начинаете работать со вспышкой могут появится проблемы. Понимаете, когда вспышка дает импульс (чаще всего по первой шторке) весь ее свет исходит в очень короткий промежуток времени (в течение миллисекунд). Если вы устанавливаете выдержку более быструю, чем скорость синхронизации, расположение шторок не позволяет осветить кадр целиком, в то время, когда проходит импульс. Это значит, что шторки сами блокируют свет от вспышки и не дают ему достичь поверхности сенсора. Любой естественный, постоянный свет, который светит на сцену проэкспонируется нормально, но импульс от вспышки блокируется в части кадра. Если устанавливать выдержку еще быстрее, то затемненная область увеличивается соответственно, до тех пор, пока просто весь кадр становится темным.

high-speed-sync-portraits-2

Вот серия снимков снятая со вспышкой. Снято на Fuji X-T2, первая сделана при выдержке 1250 — заявленная скорость синхронизации камеры. И дальше по порядку (слева-направо, сверху-вниз) 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/630, 1/800, 1/1000 и 1/12500. Можно сказать что при 1/320 можно работать, если модель находится не около края кадра.

Все в фокусе

Обычно, когда вы работаете со вспышкой на улице в солнечный день, то в итоге приходите к фотографиям где все в фокусе. Помните правило Sunny f/16? Если ваш объект находится под прямыми солнечными лучами и вы выставляете диафрагму на f/16, то выдержку нужно ставить такую-же или чуть выше, чем ISO. Таким образом, если значение ISO выставлено на 100, то выдержка будет 1/100 (при f/16). И если ваше ISO 200, то выдержка будет 1/200. Для богатого неба, вам чаще всего придется закрыться до f/22, что поставит вашу вспышку в сложное положение, потому что вы не можете синхронизироваться быстрее 1/250, вам придется открыть диафрагму, для корректной экспозиции.

the-kanyu-tree-130807-031_web

Кадр сделанный при f/20, 1/160 для рекламы музыкальной группы. Видно, что даже холмы на фоне в фокусе

the-kanyu-tree-130807-043_web

Бэкстейдж для кадра выше. Две вспышки при полной мощности.

Более мягкий свет

Большинство портативных вспышек работая на полной мощности , без модификаторов, вблизи, дают гранично-достаточное значение для естественного вида света при этих настройках. Голая вспышка не добавляет миловидности лицу, но может добавить характер. Если вам необходим мягкий, более приятный свет, то вам понадобятся более мощные вспышки. Большинство смягчающих свет модификаторов забирают два стопа по сравнению с голой вспышкой.

Читайте так же:
Отрегулировать три двери у шкафа

high-speed-sync-portraits-godox-as360

Пример работы с Godox AD360. В данном случае эта вспышка установлена под октобоксом 120см. Настройки такие: f/2.8, ISO200 и 1/125.

Таким образом можно получить мягкий свет, но нельзя решить проблему с диафрагмой. Для сочного боке, вам нужно открывать диафрагму. Если вы работаете утром или вечером, то это не вызовет трудностей, но если вы снимаете в течение дня, то чаще всего приходится закрываться.

Решение проблемы: High-Speed Sync (высокоскоростная синхронизация)

Вам нужно найти метод, при помощи которого будет разрешена проблема скорости синхронизации для съемки в дневной период. К счастью, решение есть. Оно не идеально, но работает. Речь идет о High-Speed Sync. Работа при HSS немного особенная. Вместо того, что бы делать импульс вначале кадра, HSS протягивает импульс в течение всей экспозиции кадра, пытаясь имитировать эффект постоянного света.

high-speed-sync-portraits-hss-ad360

The AD360 выставлена для работы в режиме High-Speed Sync.

HSS работает хорошо, но это выливается в проблему с потреблением питания и нагрева. После пары кадров, вспышка может даже выключиться для охлаждения. Для работы HSS ваша камера тоже должна поддерживать этот режим так же, как и вспышка.

При работе с HSS вы можете преодолеть барьер скорости синхронизации по умолчанию. Таким образом синхронизация при 1/4000 и f/1.4 допустима.

Вы полностью контролируете свет, работая со вспышкой, но фотографии с открытой диафрагмой чаще всего ассоциируются со съемкой при естественном свете.

Настройки для High-Speed Sync

Давайте посмотрим на типичные настройки при работе с HSS. Этот кадр был сделан вечером, но я хотел добиться очень мягкого фокуса. Камера была вставлена на f/1.4 для очень малого значения ГРИП. Что бы тучи проэкспонировались как следует, мне пришлось выставить выдержку на 1/400. После этого я выставил вспышку AD360 в режим HSS. При помощи синхронизатора Cactus V6II я синхронизировал вспышку с Fuji X-T10

high-speed-sync-portraits-evening-mel

Вечерняя съемка с HSS. f/1.4, 1/4000, ISO 200. Обратите внимание на малую глубину резкости.

high-speed-sync-portraits-evening-mel-bts

Бэкстейдж для кадра выше. AD360 и октагон 120см

high-speed-sync-portraits-daylight-emma

Этот снимок был сделан при помощи AD360 в режиме HSS, в 3 часа дня, когда солнце светило во всю. Снято при помощи объектива 85мм при 1/2000 и f/2.5, ISO 100, Canon 5D III. Солнце выступает в роли моделирующего света и снова фон размыт

Альтернатива

Конечно, есть еще способы добиться такого эффекта. Например использование ND-фильтра.

Если вы снимаете пейзажи, то знакомы с ND-фильтрами. Эти фильтры позволяют выставить выдержку подлиннее, например, для фотографий с водой. Само название (Neutral Density) говорит о том, что фильтр затемняет кадр без влияния на цвет. Они бывают различной степени затемнения, например, 1-16 стопов.

Для портретов, работа с ND-фильтрами позволяет открыть больше диафрагму, вместо того, чтобы удлинять выдержку. Таким образом ND на 4 стопа позволит вам открыть диафрагму с 16-и до 4-х. Обратная сторона работы с ND — с ограничением света, фокусировка может усложниться. Еще один момент, что не все ND фильтры на самом деле нейтральны. Некоторые бросают цветной каст. У меня есть фильтр на 10 стопов для пейзажей от Firecrest и он нейтральный, но более старый фильтр на 4 стопа от того же производителя слегка добавляет розовый цвет.

high-speed-sync-portraits-daylight-nd-filter-1

Кадр сделанный без ND. Как видно вся сцена в фокусе. ISO 200, f/16, 1/250

high-speed-sync-portraits-daylight-nd-filter-2

Здесь был установлен ND фильтр на 4 стопа. Заметно, что фон выпадает из фокуса. Вспышка все еще работает при той же мощности. Фильтр бросает цветной каст, который достаточно сложно убрать полностью. ISO 200, f/4, 1/250

Заключение

Надеюсь, что это расширит ваш арсенал возможностей и идей, для съемки портретов на локации при ярком дневном свете, со вспышкой в режиме HSS

Статья переведена специально для Strobius

Как создавать прекрасные портреты со вспышкой в режиме HSS

Похожие статьи

/>

/>

/>

Комментарии (9)

Спасибо за статью! Подскажите, при работе вспышки в HHS лучше снимать в TTL или в мануале?

Рад, что вам понравилась статья.

На мой взгляд эти режимы не сильно зависят от HSS. Я бы снимал в том режиме, который диктует ситуация, с приоритетом в мануальном, т.к. в нем вспышка не делает замерочный пых.

Читайте так же:
Регулировка хода механических часов градусником

Yongnuo RF-602/C Радиосинхронизатор для вспышек Canon

Товара нет в наличии. Предлагаем посмотреть другие предложения в каталоге или похожие товары:

для вспышек Canon

для вспышек Canon

для вспышек Canon

для вспышек Canon

Производитель — Yongnuo

Радиосинхронизатор для вспышек Yongnuo RF-602/C поддерживает пробуждение вспышки из режима энергосбережения (stand by), срабатывание на расстоянии до 100м. Скорость синхронизации до 1/250. Крепление приемника возможно на штативную резьбу или башмак.

Гарантия нашего магазина — 1 год. В течении данного срока в случае поломки будет произведен ремонт товара бесплатно в течении 45 суток, если ремонт не возможен, будет произведена замена товара такой же. Если соответствующего товара нет в наличии будет произведен возврат денежных средств.
Отличие Евротест от Ростест />
Подробнее о гарантии />

Питание2xAAA+CR2
Тип синхронизациирадио
Кол-во каналов16

Похожие товары

Описание радиосинхронизатора Yongnuo RF-602/C Canon:

Радиосинхронизатор для вспышек Yongnuo RF-602/C – это комплект для беспроводной синхронизации (передатчик + приемник). Может подключаться к студийным или компактным вспышкам. 16 каналов и скорось синхронизации до 1/250сек. порадуют каждого фотографа. Имеет приятный дизайн и хорошее качество пластмассы. В комплект входят батарейки, синхрокабель, переходник с 3,5 на 6,5 мм. Данная модель радиосинхронизатора Yongnuo RF-602/C подходит для всех фотоаппаратов CANON. Основным преимуществом радиосинхронизатора Yongnuo RF-602 является его универсальность. Поясним. Теперь Вы сможете не только запускать накамерный и студийные вспышки любой модели, но и использовать сам синхронизатор как пульт беспроводного управления Вашим фотоаппаратом. Сигнал радиосинхронизатор Yongnuo RF-602 передается на частоте 2.4GHz, что дает гарантию помехозащищености и дальности срабатывания (до 100 м на открытом пространстве).

Yongnuo RF-602 — Режим синхронизации внешних накамерных вспышек:

Передатчик устанавливается на «горячий башмак» камеры, вспышка устанавливается на «горячий башмак» приемника. При полном нажатии на кнопку спуска затвора происходит срабатывание вспышки. Минимальная выдержка составляет 1/250 сек, но этот параметр зависит от Вашей фотокамеры (от т.н. «выдержки X-синхронизации»).
Полу-нажатие кнопки спуска затвора выводит вспышку из «спящего» режима.
Один предатчик Yongnuo RF-602 может запускать сразу несколько приемников. Для того чтобы работать с
несколькими вспышками необходимо приобрести дополнительные приемники.
Благодаря 16 каналам (15 индивидуальных и один общий) Вы никогда не испытаете проблем если рядом с вами будет работать еще один фотограф с таким же радиосинхронизатором. Так же благодаря многоканальности можно разбить вспышки на группы и управлять выбором группы переключателем на передатчике.

Список поддерживаемых вспышек:

  • Сanon: 580EX II / 580EX, 430EX II / 430EX, 270EX 550EX 420EX 380EX 220EX и др.
  • Nikon: SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-80, SB-30, SB-28, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24, и др.
  • Pentax AF-540 FGZ, AF-360 FGZ, AF-400 FT, AF-240 FT и т.д.,
  • Olympus FL-50, FL36 и др.
  • Sunpak: Auto 2000DZ, 622 Pro, 433AF, 433D, 383, 355AFm 344D, 333D, 30DX, 422D, PZ5000AF, и др.
  • Vivitar: 285HV
  • большинство других, кроме вспышек NISSIN и Sigma.

Для того, чтобы работать со студйными вспышками, необходимо установить пускатель на горячий башмак фотокамеры, а приемник с помощью входящего в комплект кабеля (3.5 мм или 6.5 мм «джек») присоеденить к студийной вспышке.

Режим дистанционного управления камерой (радиопульт ДУ) Yongnuo RF-602:

В данном режиме необходимо при помощи кабеля (приобретается отдельно) присоединить приемник к фотокамере. При полунажатии нажатии кнопки на передатчике фотокамера настраивается на резкость. При полном нажатии кнопки на передатчике происходит спуск затвора камеры (в зависимости от выбранного режима съемки покадровая, серийная съемка или длинная выдержка (режим «BULB»). Для того, чтобы работать с другими фотокамерами необходимо приобрести кабель подходящий к Вашей камере.

Комплектация радиосинхронизатора Yongnuo RF-602/C:

Передатчик — 1 шт
Приемник — 1 шт
Кабель с jack-штекером для подключения ресивера к студийным вспышкам 3.5 мм — 1 шт
Переходник для jack-штекера с 6.5 мм на 3.5 мм — 1 шт
Батарея CR2 — 1 шт
Батарея ААА — 2 шт

Комплет радиосинхронизатора Yongnuo RF-602/C

ПроизводительYongnuo
Питание2xAAA+CR2
Тип синхронизациирадио
Кол-во каналов16

Никто пока не оставил отзыв. Вы можете стать первым:

Вопросы и ответы

Доставка в город

Курьером по Москве
(Курьерская служба IML)
350 ₽, 1–2 дня

Транспортной компанией (Деловые линии, Автотрейдинг, ПЭК)
стоимость и срок уточнит менеджер

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector