0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Простой регулируемый блок питания 0; 12В 1А

Простой регулируемый блок питания 0…12В 1А

Да, возможно проще собрать навесным монтажом, «на коленке», регулируемый блок питания (БП) на базе линейного регулятора LM317, который является очень распространенным и дешевым компонентом. Его минус в том, что его минимальное выходное напряжение составляет 1.25В. Схема, представленная ниже, не обладает таким недостатком и имеет минимум компонентов, всего два транзистора включенных по схеме Дарлингтона.

Блок питания позволяет регулировать выходное напряжение практически от 0 до 12В постоянного тока. Им можно питать различные схемы с током потребления до 1А.

Регулируемый блок питания 0-12В

Простой регулируемый блок питания выполнен на германиевых транзисторах, что позволяет уменьшить падение напряжения на переходах база-эмиттер, всего по 0.2В на каждый транзистор, вместо 0.6В на каждый кремниевый транзистор. Помимо уменьшения падения относительно опорного потенциала (12В) это также уменьшает нагрев силового транзистора.

Схема простого регулируемого блока питания

Простой регулируемый блок питания 0..12В 1А

Напряжение переменного тока 12В с вторичной обмотки трансформатора TV1 поступает на мостовой выпрямитель VD1-VD4. Пульсации выпрямленного напряжения сглаживаются конденсатором C1.

Источник опорного напряжения 12В выполнен на стабилитроне VD5 и ограничивающем ток резисторе R1. Опорное напряжение также имеет свои пульсации, которые сглаживаются конденсатором C2.

Потенциометр R2 делит опорное напряжение, которое поступает на базу эмиттерного повторителя VT1 и на выходе оно имеет такое же значение, но уже усиленное по току. Для увеличения коэффициента усиления VT1, транзистор VT2 включен по схеме Дарлингтона.

Верхний предел выходного напряжения нашего регулируемого блока питания зависит от номинала стабилитрона VD5. Таким образом, поставив стабилитрон на 7.5В получим на выходе регулировку от 0В до 7В. Не стоит забывать про падение на переходах Б-Э, как говорилось выше. Таким образом, под нагрузкой, на выходе регулируемого блока питания напряжение будет меньше опорного примерно на 0.4-0.5В (при использовании германиевых транзисторов).

Схема не имеет защиты от короткого замыкания и ограничения по току.

Простейший блок питания с регулировкой напряжения

Компоненты регулируемого блока питания

Трансформатор должен иметь вторичную обмотку 12В 1А.

Транзистор VT1 можно заменить на МП16, МП16А или МП40-МП42. Транзистор VT2 можно заменить на П214, П215, П216, П217.

Выпрямительные диоды VD1-VD4 на ток 1А и более.

VT2 необходимо установить на радиатор.

БП с регулировкой напряжения 0-12В

Печатная плата односторонняя и имеет размеры 40?50мм.

Печатная плата простого регулируемого блока питания СКАЧАТЬ

Простой БП своими руками

Вот и собрано очередное устройство, теперь встаёт вопрос от чего его питать? Батарейки? Аккумуляторы? Нет! Блок питания, о нём и пойдёт речь.

Схема его очень проста и надёжна, она имеет защиту от КЗ, плавная регулировка выходного напряжения.
На диодном мосте и конденсаторе C2 собран выпрямитель, цепь C1 VD1 R3 стабилизатор опорного напряжения, цепь R4 VT1 VT2 усилитель тока для силового транзистора VT3, защита собрана на транзисторе VT4 и R2, резистором R1 выполняется регулировка.
Трансформатор я брал из старого зарядного от шуруповерта , на выходе я получил 16В 2А
Что касается диодного моста (минимум на 3 ампера), брал его из старого блока ATX также как и электролиты, стабилитрон, резисторы.
Стабилитрон использовал на 13В, но подойдёт советский Д814Д, КС107А.
Транзисторы были взяты из старого советского телевизора, транзисторы VT2, VT3 можно заменить на один составной например КТ827.
Резистор R2 проволочный мощностью 7 Ватт и R1 (переменный) я брал нихромовый, для регулировки без скачков, но в его отсутствии можно поставить обычный. Состоит из двух частей: на первой собран стабилизатор и защита и, а на второй силовая часть.
Все детали монтируются на основной плате (кроме силовых транзисторов), на вторую плату припаяны транзисторы VT2, VT3 их крепим на радиатор с использованием термопасты, корпуса (коллекторы) изолировать ненужно .Схема повторялась много раз в настройке не нуждается. Фотографии двух блоков приведены ниже С большим радиатором 2А и маленьким 0,6А.

Читайте так же:
Как отрегулировать радиаторный вентиль

Индикация
Вольтметр: для него нам нужен резистор на 10к и переменный на 4,7к и индикатор я брал м68501 но можно и другой. Из резисторов соберём делитель резистор на 10к не даст головке сгореть, а резистором на 4,7к выставим максимальное отклонение стрелки.
После того как делитель собран и индикация работает нужно от градуировать его , для этого вскрываем индикатор и наклеиваем на старую шкалу чистую бумагу и вырезаем по контуру, удобнее всего обрезать бумагу лезвием.

Когда все приклеено и высохло, подключаем мультиметр параллельно нашему индикатору, и всё это к блоку питания, отмечаем 0 и увеличиваем напряжение до вольта отмечаем и т.д.
Амперметр: для него берём резистор на 0,27 ома . и переменный на 50к, схема подключения ниже, резистором на 50к выставим максимальное отклонение стрелки.
Градуировка такая-же только изменяется подключение см ниже в качестве нагрузки идеально подходит галогеновая лампочка на 12 в.

Описанный ниже блок питания применялся в одной из модификаций промышленной радиостанции "Школьная" (которая в большом корпусе и с индикатором на лицевой панели). Эта схема имеет два неоспоримых достоинства — защиту от коротких замыканий на выходе и заземленный коллектор стабилизирующего транзистора, что позволяет устанавливать его непосредственно на корпус прибора без каких-либо изолирующих прокладок, что иногда ну очень-очень надо.
Схема не требует каких либо пояснений, кроме описания действия цепочки 270 Ом — 1 мкФ. Дело в том, что без нее стабилизатор не запустится, поскольку при включении общий провод схемы оторван от средней точки вторичной обмотки трансформатора закрытым транзистором КТ805. Для запуска стабилизатора достаточно подать кратковременный положительный импульс на базу транзистора ГТ404 à КТ805 открывается и стабилизатор подключается в работу.
Для нормальной работы стабилизатора напряжение на конденсаторе 4700 мкФ должно составлять около 22 — 25 Вольт. При использовании транзистора КТ805 максимальный ток нагрузки может достигать 4 ампер.
Возможная замена деталей. Выпрямительные диоды можно заменить на буржуйские 1N4007 — 1N4009. КТ805 в продаже есть до сих пор. ГТ404 можно заменить на КТ815, МП25 на КТ361; замена германиевых транзисторов на кремниевые добавит термостабильности. Естественно, если нам надо стабилизировать отрицательное напряжение, то все диоды и электролиты разворачиваем на 180 градусов, используем КТ837, КТ814 и КТ315 соответственно.

Читайте так же:
Сервер с которым можно синхронизировать время

R1 — 6,8 — 10К
R2 — 240 Ом
С1 — 100 мкф Х 50V
DD1 – KP 142 ЕН 12 (LM 317 T)
VD1-VD4 – КЦ 405 или любой другой мост подходящей мощности
Т1 — любой трансформатор подходящей мощности
Краткая техническая характеристика: диапазон выходного напряжения: 1,25 — 25V; максимальный ток нагрузки: 1,5 — 2А.
После сборки устройство начинает работать сразу и никакой отладки не требует.

В радиолюбительской практике нередко возникает необходимость в мощном источнике питания с выходным напряжением 12 . 14В и током до 15, а может и более Ампер. Вот и у меня возникла такая необходимость после построения Трансивера SW-2011, который при передачи "кушает" до 3,5 А. А мой простой регулируемый лабораторный БП, для проверки различных устройств, максимум потянул бы до 2,5 Ампер. В сети интернета множество различных схем. Все они красивые и прекрасно работают по отзывам на различных радиолюбительских форумах, но . Хотелось бы подобрать под имеющиеся в наличии радиодетали. Ведь советских радиокомпонентов уже не найдешь — диодов КД213 (до 15А), транзисторов КТ827А и т.д. По сему только импорт, который без проблем можно найти на любом радиорынке, интернет-магазине. Остановился на схеме БП, который подробно описал А.Тарасов для своего трансивера с учетом всех рекомендации.
Для БП будем использовать:
Трансформатор ТН61 — четыре обмотки по 6,3 В (три обмотки на 8.0 А, одна обмотка 6,1 А)
Диодный мост KBPC3510 (1000 В; 35,0 A)
Транзистор биполярный TIP35C (n-p-n) – 1-2 штуки — 100V, 25A, 125W, 3MHz
Конденсаторы электролитические 10х4700 мкФ

Ну и, конечно же, универсальный БП из компьютерного АТХ-блока. Только один пример.

Простой блок питания

В радиолюбительской практике без блока питания никуда, и в принципе, можно использовать под эти нужды практически любой, в том числе и от компьютера.

Завалявшийся у меня старый сгоревший ATX БП постоянно мозолил глаза, вот я и решил сделать из него полезную вещь. Компьютерный импульсный блок питания выдает немного различных напряжений, но и их вполне хватит, чтобы использовать с различными радиолюбительскими поделками. Стандартные напряжения выдаваемые компютерным БП: +5в, +12в, +3.3в, -5в и -12в, к тому же, каждый БП уже оснащен защитой от перегрузки и КЗ.

Первым делом надо было восстановить БП, а поскольку дело имелось с дешевым китайским экземпляром, помимо ремонта пришлось добавлять недостающие радиоэлементы, фильтр питания и т.д. В итоге БП был отремонтирован и выдавал необходимые напряжения. Для превращения компьютерного БП в простой блок питания оставалось малое — добавить клеммы. Корпус самого БП для этого не очень годится, поэтому, было решено сделать фальшпанель.
Самый простой и бюджетный вариант который я выбрал — старый толстый лист стеклотекстолита. Вырезал лицевую панель, боковые стенки и спаял все это между собой. На тыльной стороне лицевой панели вырезал контактные площадки использовав ее одновременно как монтажную плату. Для лицевой панели распечатал надписи и наклеил сверху.

Читайте так же:
Как регулировать параметры экрана

Для удобства добавил стрелочный вольтметр, с галетным переключателем, для контроля выходных напряжений, хотя в принципе, в этом и нет особой необходимости, так, для улучшений внешнего вида.

В разъеме БП, который подключается к матплате, есть все необходимые напряжения. Есть служебные контакты для запуска блока и для контроля качества напряжения.

Для запуска БП необходимо подать низкий логический уровень на контакт PS on. После старта, если напряжения в норме, на контакте Power good появляется лог — 1, с этого контакта идет сигнал на светодиод pgood, а также на светодиод подсветки стрелочного индикатора.
Ну вот и все, если Вам нужен простой блок питания, можно для этих целей приспособить и старый компьютерный.
P.S. В большинстве компьютерных БП можно организовать и регулировку напряжения, в RC цепочке задающего генератора ШИМ, можно заменить резистор на подстроечный и изменяя частоту ЗГ в небольших пределах регулировать выходные напряжения.

ССЫЛКИ:

Гальваническая развязка – это когда проводники питания радиоустройства не имеют непосредственного контакта с проводами электросети.

Как должно быть уже понятно, выпрямитель – основа БП

Таким образом, переменный ток преобразуется в постоянный – ток одного направления.

Такие схемы имеют гальваническую связь с электросетью. Опасно!

Конструктивно – более сложные. Принцип действия иной и несколько сложнее, чем у описываемых.

РЭА – радиоэлектронная аппаратура

Здесь и далее сохранена лексика и стилистика исходных материалов. Орфографию и пунктуацию я исправляю. В данном случае «составной триод» = составной транзистор.

© SEkorp 20 декабря 2012г. С.А. Корешков

Простой регулируемый блок питания 0-30в

Всем давно известно, что без нормального регулируемого блока питания не возможно запустить ни один девайс сделанный своими руками. Ведь блок питания это основа радиолюбительской лаборатории, поэтому в этой статье я расскажу, как сделать простой регулируемый блок питания из доступных деталей всего на двух транзисторах. На этом рисунке изображена простая для изготовления схема регулируемого блока питания.

Схема регулируемого блока питания на транзисторах

Схема регулируемого блока питания на транзисторах

Эта схема очень неприхотлива в радиодеталях по этому, собрать её может каждый начинающий радиолюбитель практически из того, что имеется под рукой. Диодный мост Br1 пойдет практически любой с силой тока не менее 3А. Если нет диодного моста, замените его подходящими диодами. Конденсатор С1 можно заменить любым от 1000 мкФ до 10 000 мкФ. Переменный резистор Р1 от 5 до 10 кОм. Транзистор Т1 КТ815, BD137, BD139 транзистор Т2 КТ805, КТ819, TIP41, MJE13009 и многие другие советские и импортные аналоги, подбираются согласно требуемой нагрузке и мощности источника питания.

Читайте так же:
Облачная синхронизация на своем сервере

Диод D1 с силой тока не менее 3А, можно вообще заменить перемычкой, он защищает конденсатор C2 от переполюсовки при подключении к блоку питания аккумулятора. Источником питания для этой схемы может служить любой трансформатор от 12 до 30 вольт. Для своего блока питания я использовал тороидальный трансформатор от музыкального центра с двумя последовательно соединенными обмотками по 13,5В и силой тока 3,5А. После выпрямления напряжения на выходе получилось 30 вольт.

Все детали блока питания я, как всегда разместил на печатной плате размером 6,5 на 4,5 см. При установке транзисторов обратите внимание на цоколевку. Например у транзистора КТ819 ножки располагаются так ECB, а у транзистора MJE13009 так BCE, по этому транзисторы лучше всего соединить с платой небольшими кусочками провода и тогда у вас не возникнет проблем с правильной установкой транзисторов на радиаторе.

Печатная плата регулируемого блока питания 0-30В

Печатная плата регулируемого блока питания 0-30В

Два транзистора установите на одном радиаторе без изоляционных прокладок потому, что коллекторы транзисторов на схеме соединяются вместе. Не забудьте места крепления транзисторов смазать термопастой. Диодную сборку желательно закрепить на небольшом радиаторе, она тоже не слабо нагревается. Для контроля выходных характеристик желательно установить универсальный китайский измерительный прибор (УКИП) обозначенный на схеме V/A1.

Регулируемый блок питания 0-30В

Все компоненты блока питания я разместил в стандартном корпусе от компьютерного блока питания. Только из за большого размера тороидального трансформатора от музыкального центра вентилятор пришлось разместить снаружи, но это на технические характеристики блока питания особо не влияет.

Регулируемый блок питания 0-30В

Благодаря мощному 3,5 амперному тороидальному трансформатору этот универсальный регулируемый блок питания я использую для питания различных самоделок и в качестве зарядного устройства для небольших аккумуляторов.

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том как работает регулируемый блок питания.

Простой лабораторный блок питания.

Описанием этого простого лабораторного блока питания, я открываю цикл статей, в которых познакомлю Вас с простыми и надёжными в работе разработками (в основном различных источников питания и зарядных устройств), которые приходилось собирать по мере необходимости из подручных средств.
Для всех этих конструкций в основном использовались детали и части от списанной с эксплуатации старой оргтехники.

И так, понадобился как-то срочно блок питания с регулировкой выходного напряжения в пределах 30-40 вольт и током нагрузки в районе 5-ти ампер.

В наличии имелся трансформатор от бесперебойника UPS-500, в котором при соединении вторичных обмоток последовательно, получалось около 30-33 Вольт переменного напряжения. Это меня как раз устраивало, но осталось решить, по какой схеме собирать блок питания.

Если делать блок питания по классической схеме, то вся лишняя мощность при низком выходном напряжении будет выделяться на регулирующем транзисторе. Это мне не подходило, да и делать блок питания по предлагаемым схемам как то не захотелось, и ещё нужно было-бы для него искать детали.
По этому разработал схему под те детали, какие на данный момент у меня были в наличии.

Читайте так же:
Отопление регулируют подачей или обраткой

highslide.js

За основу схемы взял ключевой стабилизатор, чтобы на греть в пустую окружающее пространство выделяемой мощностью на регулирующем транзисторе.
Здесь нет ШИМ-регулирования и частота включения ключевого транзистора, зависит только от тока нагрузки. Без нагрузки частота включения в районе одного герца и менее, зависит от индуктивности дросселя и ёмкости конденсатора С5. Включение слышно по небольшому циканию дросселя.

Транзисторы MJ15004 были в огромном количестве от ранее разобранных бесперебойников, поэтому решил поставить их на выходные. Для надёжности поставил два в параллель, хотя и один вполне справляется со своей задачей.
Вместо них можно поставить любые мощные p-n-p транзисторы, например КТ-818, КТ-825.

Дроссель L1 можно намотать на обычном Ш-образном (ШЛ) магнитопроводе, его индуктивность особо не критична, но желательно, чтобы подходила ближе к нескольким миллигенри.
Берётся любой подходящий сердечник, Ш, ШЛ, с сечением желательно не меньше 3 см,. Вполне подойдут сердечники от выходных транформаторов ламповых приёмников, телевизоров, выходные трансформаторы кадровых развёрток телевизоров и т.д. Например стандартный размер Ш, ШЛ-16х24.
Далее берётся медный провод, диаметром 1,0 — 1,5 мм и мотается до заполнения окна сердечника полностью.
У меня дроссель намотан на железе от трансформатора ТВК-90, проводом 1,5 мм до заполнения окна.
Магнитопровод, конечно собираем с зазором 0,2-0,5мм.(2 — 5 слоёв обычной писчей бумаги).

highslide.js

highslide.js

highslide.js

Единственный минус этого блока питания, под большой нагрузкой дроссель у меня жужжит, и этот звук меняется от величины нагрузки, что слышно и немного достаёт. Поэтому наверно нужно дроссель хорошо пропитывать, а может ещё лучше — залить полностью в каком нибудь подходящем корпусе эпоксидкой, чтобы уменьшить звук "цикания" .

Транзисторы я установил на небольшие алюминиевые пластины, и на всякий случай поставил внутрь ещё и вентилятор для их обдува.

Вместо VD1 можно ставить любые быстрые диоды на соответствующее напряжение и ток, у меня просто в наличии много диодов КД213, поэтому я их в таких местах в основном везде и ставлю. Они достаточно мощные (10А) и напряжение 100В, что вполне достаточно.

На мой дизайн блока питания особо внимание не останавливайте, задача стояла не та. Нужно было сделать быстро, и работоспособно. Сделал временно в таком корпусе и в таком оформлении, и пока это "временно" уже довольно долго работает.
Можно в схему ещё добавить амперметр для удобства. Но это дело личное. Я поставил одну головку для измерения напряжения и тока, шунт для амперметра сделал из толстого монтажного провода (на фотографиях видно, намотан на проволочном резисторе) и поставил переключатель "Напряжение" — "Ток". На схеме это просто не показал.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector